Montage mano température d'eau

Conseils donné par Nuts06 du forum bpaf.

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Lien original : http://bpaf.forumactif.com/viewtopic.forum?t=597

 

Matériels nsécessaires :

	Des ouiellets électriques
	Manomètre + Sonde + son support
	Du câbles

Veuillez m’excuser par avance pour la piètre qualité des photos. Elles ont été prises dans mon garage par faible luminosité !
De plus, ne vous affolez pas. Tout est très simple. Si cet article est long, c’est simplement parce que tout est expliqué très en détail !

Un peu de théorie

1. Le PGO BR250 est équipé de plusieurs capteurs de température :
   Un thermo-contact situé directement sur le radiateur d’eau est destiné à commander le ventilateur. Ce thermo-contact fournit une information logique « Tout-Ou-Rien » qui n’est pas exploitable pour un manomètre.
   
2. Une sonde CTN située sur le rejet d’eau proche de la culasse. La résistance de cette sonde diminue proportionnellement à la température. C’est un capteur analogique qui pourrait, en théorie, être utilisable pour un manomètre (mais j’expliquerais plus loin pourquoi j’ai dû le remplacer). Actuellement cette sonde est relié à un boîtier électronique (derrière le siège passager) qui est chargé d’allumer la Led rouge du compteur au delà d’une certaine valeur. Information importante, j’ai constaté en la démontant que cette sonde est au pas 1/8 NPT.
   
3. Selon le schéma électrique fourni avec le buggy, il semblerait qu’il y ait un autre capteur analogique destiné à l’allumage CDI sans doute pour adapter la cartographie en fonction d’une température (moteur? carburant?). Je n’ai pas cherché plus loin car ce capteur ne me paraît de toute façon pas utilisable sans une influence néfaste sur le rendement du moteur. De plus, le schéma électrique ne reflète pas la réalité de nos engins (il fait apparaître des équipements non présents en Europe).

Principe retenu

C’est donc la sonde 2 que j’ai choisi d’utiliser pour ce mano. Elle présente malheureusement quelques inconvénients :

• Ses caractéristiques ne sont pas bien connue (100 Ohms à 25°c ?) et risquent de ne pas être compatible avec les manomètres disponibles (déjà pas facile à trouver).
• Le fil (bleu) de cette sonde ne va de toute façon pas jusqu’au tableau de bord (voir ci-dessus)
  Inversement, son remplacement présente l’avantage d’une mesure exacte garantie puisque la nouvelle sonde est celle livrée avec le mano et donc parfaitement adapté à celui-ci.
  
  Pour l’instant, la Led rouge « Trop tard » est supprimée (de toute façon, je préfère suivre l’évolution de l’aiguille) et son fil laissé « en l’air ». Je pense m’en servir bientôt pour indiquer au tableau de bord le déclenchement du ventilo

Matériel nécessaire et coûts

J’ai commandé sur un site de tuning en ligne le couple mano + sonde le moins cher disponible (39,90 € TTC). Le prix est très attractif mais j’ai cependant des reproches : D’une part le mano n’est pas étanche en façade à cause d’un bouton poussoir qui traverse la vitre pour changer la couleur de l’éclairage (7 couleurs possibles). Comme cette fonction ne m’intéresse pas, un plot de silicone devrait résoudre ce problème. D’autre part, le mano ne monte pas assez haut. Il n’est gradué que jusqu’à 120°C (mais l’aiguille va plus loin) ce qui est un peu limite pour nos moteurs. Bon, je sais. C’est plutôt le moteur qui monte trop haut De toute façon, au delà de 125 °C moi j’arrête tout et je laisse refroidir !!!

Sur le même site, j’ai aussi acheté un support de mano (9,90 € TTC) qui n’est pas necessaire si on encastre le mano. Là aussi je pense peut-être l’encastrer plus tard mais pour l’instant je ne veux rien faire d’irréversible tant que le buggy est sous garantie.

Total avec le port = 60 € TTC

Il est aussi necessaire de se procurer une bonne longueur de fil souple multibrin (type HO 5 VK 1mm2), un peu de pâte à joint et des cosses électriques à oeuillet.

Explications :

1. Remplacement de la sonde

Pour faciliter le démontage de la sonde, j’ai d’abord : - débranché les 2 fils reliés à celle-ci (le bleu et le noir). Ici aucun risque de court-circuit - Déconnecté le petit tuyau d’eau. On peut le boucher avec une vis pour éviter que le liquide ne s’écoule. A noter qu’en avançant le siège conducteur au maxi, on a un accès facilité à la sonde. Ensuite, il suffit de démonter la sonde avec une clef de 12. Dans mon cas, très peu de liquide de refroidissement s’est écoulé !!! Ne pas toucher à la cosse sur laquelle vient le fil noir. Elle est collée et c’est très bien ainsi.

On constate assez facilement sur la photo que l’élément sensible de la nouvelle sonde (celui qui rentre dans le bloc moteur) est sensiblement plus long. Après vérification, il ne va pas être possible de la visser à fond. Elle bute sur quelque chose au fond du trou taraudé. Pour palier à ça, j’ai tartiné de la pâte à joints étanche et résistante aux vibrations (Loctite Autojoint Or) sur la partie filetée de la sonde. Après plusieurs dizaine de kilomètres toujours pas de fuite. Une autre solution aurait été de rajouter un écrou ou un tube adapté pour faire entretoise… Monter la nouvelle sonde et ne pas serrer excessivement. De toute façon, elle n’ira pas au fond pour les raisons déjà invoquées et l’alu c’est fragile. Il ne faudrait pas arracher le filetage ! De préférence attendre 1 heure avant de démarrer le moteur pour que la pâte à joints prenne… Attention : - Ne pas oublier de rebrancher le petit tube d’eau - Bien refaire le plein de liquide de refroidissement et le surveiller les premiers kilomètres. On a sans doute créé une nouvelle bulle d’air qu’il faudra évacuer Au mieux, il faudrait purger le circuit…



2. Branchement et cheminement du fil
   

   	Un simple fil fera l’affaire. Le prévoir assez long si vous voulez, comme moi, suivre scrupuleusement le chemin des câbles d’origine jusqu’au tableau de bord. Ils font un sacré détour ! Un fil noir est très discret. Il passe généralement dans les colliers d’origine complété par endroit par une boucle de scotch noir autour du toron de fils.
   	Coté sonde, une cosse à oeuillet (non founie) est préférable mais on peut aussi faire une boucle avec le fil. Elle est serrée entre des écrous (fournis). Le fils Noir branché d’origine sur la cosse plate est remis à sa place initiale. Comme déjà dit, le fil Bleu de la sonde d’origine est laissé « en l’air ». Bien qu’il n’y ait aucun danger, on peut aussi l’isoler

   
   
3. Fixation du manomètre
   

   	Pour ma part, j’ai décidé de ne rien percer (pour l’instant). J’ai donc dégoté au fond d’un tiroir un collier qui s’adapte bien à un tube du châssis. J’ai supprimé le pied du support de mano pour l’adapter sur ce collier. Bon, c’est fixé un peu « souple » mais ça tient, ce n’est pas trop moche et ça reste visible quand on est au volant…

   
   
4. Raccordements électriques
   

   	Le raccordement électrique du mano est vraiment très simple. Il faut repérer un des connecteurs sous le tableau de bord. Là, il faut se repiquer sur le fil Orange (+ contact) et Noir (- batterie). Les façons de faire sont multiples : Epissure, soudure, cosse vampire… Veuillez à bien isoler les fils après le repiquage. Aucun cuivre ne doit être visible et les fils Orange et Noir ne doivent en aucun cas se toucher ! Aucun danger de court-circuit si vous prenez la simple précaution de couper le contact (à la clef) avant et pendant
   	Ensuite, il suffit de faire les liaisons suivantes : - Le fil Noir qui vient de la sonde au milieu du mano - Le fil Orange sur le + du mano - Le fil Noir qui vient du tableau de bord sur le – du mano
   	Là aussi, des cosses à oeuillets sont les bienvenues alors que les écrous sont fournis. Si vous faites des boucles avec les fils, attention qu’aucun brin ne dépasse au risque de toucher un autre fil ou une partie métallique. Ah oui, dernière chose : Je n’ai pas branché l’éclairage (7 couleurs) du cadran parce que je m’en fiche et que c’était juste un essai mais ça serait très facile de le faire en rejoignant les petits fils fins Rouge et Jaune à notre fil Orange et le fil fin Noir à notre Noir. Ainsi, le mano s’allume dès que le contact est mis (comme le compteur et les feux de position).

Premiers constats

Contact mis, l’aiguille ne bouge pas ou à peine : C’est normal. Par contre, dès qu’on démarre le moteur, on constate que la température monte irrémédiablement

Fort logiquement, le ventilateur déclenche à 100°C et s’arrête dès que la température est revenue à 90°C. Ce qui correspond à une utilisation peinarde du buggy.
Dès que l’on sollicite le moteur, on monte facilement à 120°C (j’ai volontairement encore le petit ventilateur des premières versions livrées). Pour ma part, j’arrête tout dès que j’atteins 125/130°C.

Il me reste à faire monter le gros ventilateur et à vérifier s’il y a une conséquence notable sur la température… Preuves à l’appui !

Bon courage,

Fred